作為東北地域寫作的代表人物，遲子建以她豐富的創作經驗和特立獨行寫作追求，帶給讀者一個別樣的北極村。下面是小編整理的遲子建經典散文，以供大家閱讀。

　　遲子建經典散文：最是滄桑起風情

　　最是滄桑起風情

　　為什么風情的表演會使人疲倦

　　大約三百年前吧，葡萄牙殖民者從非洲大批地往巴西販賣黑奴。由于路途遙遠，黑奴在海上漂泊過久，上岸時往往手足僵硬，不能行走，恍若殘疾。販奴者為了讓手中的“貨”鮮活出手，勒令黑奴在狹小擁擠的船艙中跳舞，活動筋骨。黑奴們便敲打著酒桶和鐵鍋，跳起了流行于非洲的“森巴”舞。

　　森巴舞來到美洲后，很快吸納了歐洲白人帶來的波爾卡舞以及當地印第安人的舞蹈，演變為風靡巴西的“桑巴”?？磥硭囆g的融合，是不分種族和階層的。藝術的天然性，總是使它比政治要先一步到達“和平”。

　　對于一個觀光客來說，里約熱內盧的夜晚，是不能不看桑巴的。

　　我們走進劇院時，桑巴舞的表演已經開始了。流光溢彩的舞臺上，幾個男演員穿著金色長袍，戴著插有五彩翎毛的高筒帽子，正隨著激昂的樂曲，且歌且舞著。他們滿懷朝氣和力量，無論左右移動還是旋轉，雙足如同躍動的鼓槌，輕靈激越。接下來上場的，是幾個花枝招展的少女。她們穿著紅黃藍綠等色彩艷麗的服飾，袒胸露臂，像一群花蝴蝶，滿場飛舞。她們修長的腿，宛如魔術棒，令人眼花繚亂。開始的半小時，我們看得饒有興味，可是隨著節目的深入，在鑼鼓和鈸一個節奏地敲擊聲中，我們漸漸有些審美疲勞了，不管舞臺上的人怎樣變換造型，一行人還是無精打采地垂下頭。桑巴其實就是一場狂歡，而狂歡是會把人噎住的。

　　有了巴西看桑巴的經歷，到了阿根廷，我對聞名遐邇的探戈并沒有抱很大的期待。一天晚上，大使館宴請我們，在一家飯店吃烤肉喝紅酒，觀賞探戈。那個舞臺布景簡單，上半部是懸空的樂池，下半部是舞池。幾杯紅酒落肚，我有微醺的感覺。當抑揚頓挫的舞曲響起來的時候，我卻昏昏欲睡。舞池中的演員都很年輕，男士個個西裝革履，英氣逼人，而女士則是清一色的開衩長裙，亭亭玉立。應該說，探戈比桑巴要適宜觀賞，因為管弦樂不像打擊樂那樣壓迫人，它給人舒緩的感覺。雖然如此，連看了三曲后，表情過于莊嚴的演員還是讓我疲乏了。據說，探戈這種雙人舞，表現的是身佩短劍的男士，與情人的幽會，因而表演者的舉手投足間，都透露著警覺。有一點警覺當然好，可是滿場都是警覺了，就讓人覺得晃動在眼前的，是一群木偶了。就在我要耷拉下腦袋的時候，舞臺忽然為之一亮，一個風度翩翩的老人攜著舞伴上場了!

　　他看上去有七十歲了，中等個，四方臉，微微發福，滿頭銀發，穿一套深灰色西裝。他的舞伴，雖然年輕，卻不是那種身形高挑的，她豐胸闊臀，看上去很豐滿。他們在一起，相得益彰。音樂起來，他們翩翩起舞了。我坐在離舞臺最近的地方，能清楚地看到老人的臉。他目光溫和，似笑非笑，意味深長。他臉上的重重皺紋，像是魚兒躍出水面后濺起的波痕，給人柔和、喜悅的感覺。他旋轉起來輕靈如燕，氣定神凝，完全不像一個老人。他攬著舞伴，時松時緊，舞伴在他懷中，無疑就是一只放飛著的風箏，收放自如。他劃過的舞步宛如一個個綻放的花瓣，舒展，飄撒。當這些花瓣剝落后，我們在花蒂，看到了他的優雅和柔情。這實在是太迷人了!一曲終了，掌聲、喝彩聲連成一片。坐在我身旁的電影演員潘虹女士，也格外喜歡這個老者，我們倆起勁地拍著巴掌，不停地叫著：“老頭太棒了，太棒了!”老者下場后，占據舞臺的，又是一對對年輕的舞伴了。他們依然是表情莊嚴，一絲不茍地跳著，讓我覺得好像在看一場拉丁舞大賽，興致頓減，呵欠連連。潘虹說：“你睡吧，老頭出來了我就喊你。”我很沒出息地打起了盹。也不知過了多久，潘虹在我肩膀上抓了一把，說：“醒醒，老頭出來了!”果然，又是那個須發斑白的老者，攜著他那豐腴的舞伴出場了!他的舉手投足間，有一股說不出的韻味。他舞出的，分明是一泓清水，給人帶來爽意，而他自己，就是掠過水面的清風。別人是被探戈操縱著而表演，只有他，駕馭著探戈，使這種舞蹈大放異彩!

　　演出結束，大使館的文化參贊向我們介紹說，這個老者，是阿根廷著名的“探戈先生”，他是阿根廷十位杰出的藝術家之一。他的舞伴，是他的孫女。他年輕時，就是赫赫有名的探戈舞者，他跳了大半輩子了。難怪，在滿場的俊男靚女中，他還是那么的奪目。

　　我們的最后一站是墨西哥城。觀看墨西哥民族風情歌舞表演，是在一家有著四百年歷史的大劇院。圣誕將至，劇院裝飾得很漂亮。這臺歌舞像是桑巴的翻版，也是一個節奏的熱烈奔放的音樂，以及不斷變換的絢麗服飾。演出只到半場，我們訪問團的人，大都打起了瞌睡。那一刻我想，為什么風情的表演會使人疲倦呢?也許因為風情沒有情節性，不吸引人?也許因為風情不觸及人的心靈，沒有震撼力?難道風情只能成為輕輕一瞥的招貼畫，或是可有可無的旅游紀念章?我想起了那位“探戈先生”，為什么他的表演就能讓人身心激蕩呢?思來想去，是閱歷讓他能出神入化地演繹風情啊。風情在他身上，是骨子里生就的，舞步不過是外化形式而已。而沒有閱歷的風情，如同沒有發酵好的酒，會讓人覺得寡淡無味的?？磥?，最是滄桑起風情啊。

　　遲子建經典散文：光明在低頭的一瞬

　　俄羅斯的教堂，與街頭隨處可見的人物雕像一樣多。雕像多是這個民族歷史中各個階層的偉大人物。大理石、青銅、石膏雕刻著的無一不是人物肉身的姿態，其音容笑貌，在各色材質中如花朵一樣綻放。至于這軀殼里的靈魂去了哪里，只有上帝知道了。

　　莫斯科與圣彼得堡那幾座著名的東正教堂，并沒有給我留下太美好的印象，因為它們太富麗堂皇了。五彩壁龕中供奉的圣像無一不是鍍金的，圣經故事的壁畫絢麗得讓人眼暈，支撐教堂的柱子也是描金鉤銀，充滿奢華之氣。宗教是樸素的，我總覺得教堂的氛圍與宗教精神有點相悖。

　　即使這樣，我還是在教堂中領略到了俗世中難以感受到的清涼與圣潔之氣。比如安靜地在圣洗盆前排著長隊等待施洗的人，在布道臺上神情凝重地清唱贊美詩的教士。但是這些感動與我在一座小教堂中遇見掃燭油的老婦人相比，就微不足道了。

　　莫斯科的東南方向，有一座被森林和草原環繞的小城——弗拉基米爾，城邊有一座教堂，里面有俄羅斯大畫師安德烈·魯勃廖夫的壁畫作品。我看過關于這位畫師的傳記電影，所以相逢他的壁畫，有一種驚喜的感覺。教堂里參觀的人并不多，我仰著脖子，看安德烈·魯勃廖夫留在拱頂的畫作。同樣是畫基督，他的用色是單純的，赭黃占據了大部分空間，仿佛又老又舊的夕照在彌漫。人物的形態如刀削般直立，其莊嚴感一覽無余，是宗教類壁畫中的翹楚。我在心底慨嘆：畢竟是大畫師啊，敢于用單一的色彩、簡約的線條來描繪人物。

　　透過這些畫作，我看到了安德烈·魯勃廖夫故鄉的泥土、樹木、河流、風雨雷電和那一縷縷炊煙，沒有它們的滋養，是不可能有這種深沉樸素的藝術的。

　　就在我收回目光，滿懷感慨低下頭來的一瞬，我被另一幅畫面所打動了：有一位裹著頭巾的老婦人，正在安靜地打掃著凝結在祭壇下面的燭油!

　　她起碼有六十歲了，她掃燭油時腰是佝僂的，直身的時候腰仍然是佝僂的，足見她承受了歲月的滄桑和重負。她身穿灰藍色的長袍，戴藍色的暗花頭巾，一手握著把小鐵鏟，一手提著笤帚，腳畔放著盛燭油的撮子，一絲不茍地打掃著燭油。她像是一個虔誠的教徒，面色白晳，眼窩深陷，臉頰有兩道深深的半月形皺紋，微微抿著嘴，表情沉靜。教堂里偶爾有游客經過，她絕不張望一眼，而是耐心細致地鏟著燭油，待它們聚集到一定程度后，用笤帚掃到鐵鏟里，倒在撮子中。她做這活兒的時候是那么虔誠，手中的工具沒有發出一聲刺耳的響聲，她大概是怕驚擾了上帝吧——雖然說幾個世紀以來，上帝不斷聽到刀戈相擊的聲音，聽到槍炮聲中貧民的哀號。

　　我悄悄地站在老婦人的側面，看著祭壇，看著祭壇下的她。以她的年齡，還在教堂里做著清掃的事務，其家境大約是貧寒的。上帝只有一個，朝拜者卻有無數，所以祭壇上蠟炬無數。它們播撒光明的時候，也在流淚。從祭壇上蜂飛蝶舞般飛濺下來的燭淚，最終凝結在一起，匯成一片，牛乳般潤澤，琥珀般透明，宛如天使折斷了的翅膀。老婦人打掃著的，既是人類祈禱的心聲，也是上帝安撫塵世中受苦人的甘露。

　　如果我是個畫家就好了，我會以油畫，展現在教堂中看到的這一幕令人震撼的情景。畫的上部是安德烈·魯勃廖夫的壁畫，中部是祭壇和蠟燭，下部就是這個掃燭油的老婦人。如果列賓在世就好了。這個善于描繪底層人苦難的偉大畫家，會把這個主題表達得深沉博大，畫面一定充滿了辛酸而又喜悅的氣氛。

　　這樣一個掃燭油的老婦人，使弗拉基米爾之行變得有了意義。她的形象不被世人知曉，也永遠不會像莫斯科街頭佇立的那些名人雕像一樣，被人紀念著，拜謁著。但她的形象卻深深地鐫刻在了我心中!鐫刻在心中的雕像，該是不會輕易消失的吧?

　　我非常喜歡但丁在《神曲》的《天堂篇》中的幾句詩，它們像星星一樣閃耀在結尾《最后的幻象》中：

　　無比寬宏的天恩啊，由于你

　　我才膽敢長久仰望那永恒的光明，

　　直到我的眼力在那上面耗盡!

　　那個掃燭油的老婦人，也許看到了這永恒的光明，所以她的勞作是安然的。而我從她身上，看到了另一種永恒的光明：

　　光明的獲得不是在仰望的時刻，而是于低頭的一瞬!

　　遲子建經典散文：尋道都江堰

　　從羊脖嶺流出的岷江，在沒有都江堰前，性子是暴烈的。稍不如意，它就會挾著滾滾洪流，咆哮上岸，為害生靈。岷江兩岸的百姓，飽受水患之苦。秦昭王三十一年，也就是公元前二百七十六年，蜀地迎來了一位在中國歷史上空前絕后的郡守———李冰，他似乎是專為調理岷江的性情而來，歷時十八年修建的都江堰，成為他的曠世杰作。從此后，岷江變得溫順了，它滋潤的巴蜀大地，無有饑饉，倉廩殷實，稻谷飄香。

　　這些年，關于被污染了的大江大河的報道，不斷地見諸報端。所以能夠看到水色燦爛、洋溢著芬芳之氣的河流，我有一種驚喜的感覺。李冰正是握著岷江這條飽蘸墨汁的筆，書寫了人間奇跡。

　　都江堰的核心工程渠首，選擇在岷江的自然彎道上。都江堰海拔七百多米，而成都平原的平均海拔在四百多米，形成了天然的坡降，得以進行自然灌溉。渠首主要由三部分組成：魚嘴分水、寶瓶口和飛沙堰。魚嘴將岷江分為內江和外江，內江流入川西平原，用于灌溉和人民的生活用水，外江瀉洪排沙。內江進入寶瓶口后，就像一個少女被束了一條飄逸的腰帶，使她的氣質變得端莊典雅。因為人工開鑿的寶瓶口，以其恰到好處的寬度，控制著進水量，使多余的水無法進入成都平原，而是經飛沙堰分流到外江。由于內江處于凹岸，外江處于凸岸，根據彎道的水流規律，表層水流向凹岸，底層水流向凸岸，自然把岷江中的沙石淘入外江，解決了排沙問題。而所有這一切，都是利用地勢和水流的自然規律，并沒有大動干戈，成為舉世矚目的無壩引水的典范。難怪上世紀四十年代，日軍準備炸毀都江堰時，當戰機盤旋在半空，他們看到身下，只是歡騰的河水，并沒有預想中的堤壩時，只能望河興嘆，悻悻而去!那空投下的幾顆炸彈，只不過讓岷江濺起了幾朵燦爛的水花而已!

　　岷江流經的玉壘山上，有清幽的靈巖寺，還有為祭祀李冰父子而修的二王廟。山寺的桃花因為浸染了香火的幽香，而顯得無比地清雅。站在寶瓶口，可以看見身下一棵粗大的皂角樹，它斜斜地插在那兒，無比驚艷。這樹大約有二十米高，分枝繁復，樹冠闊達。那嫩綠的葉片充滿了勃勃生機，像一群飛翔著的翠鳥。我想疲憊的旅人，站在這里，完全可以摘下幾朵樹上的皂角花，就著岷江水，洗去風塵。洗好的衣服晾曬在哪兒呢?自然是不遠處飄蕩在岷江上的安瀾索橋了。據說，這條橋在唐代以前就存在了，它幾經修繕，在明朝末年，毀于戰火。由于這條橋是連接岷江南北兩岸的“生命線”，沒了它，兩岸的通道也就斷了。直到清嘉慶八年，有一個叫何先德的鄉紳，攜同妻子，重修索橋。等橋修好后，這個腰纏萬貫的鄉紳已經成為一個赤貧者。何先德夫婦把這橋命名為“安瀾橋”，但后人感激他們的恩德，都叫它“夫妻橋”。川劇有個名段《夫妻橋》，說的就是這個故事。我從寶瓶口下來，沿著岷江逆行，踏上了安瀾索橋。這座用木板和粗壯的棕繩捆扎的索橋，看上去就像蕩在岷江上的一個巨大的秋千。那時恰好橋上沒有行人，我晃晃悠悠地走到橋心時，俯身望著這條流了兩千多年依然青春爛漫的河流，忍不住大聲嘆息了一聲。那是一聲最美好的滿含著緬懷之情的嘆息，我為李冰父子、何先德夫婦，為那些偉大的古人，而感動。

　　入夜，輾轉難眠中，翻閱有關都江堰的書籍，這才知道花間派重要的詞人韋莊就葬在都江堰的魚嘴之側。他的詞我依稀記得的有“住在綠槐陰里，門臨春水橋邊”“遇酒且呵呵，人生能幾何”。我一時詩興大發，胡涂亂抹了一首詩，把它抄在書的環襯上，以示紀念：

　　寶瓶口中插皂角，玉壘山下播青稻。索橋曬衣趁春好，古寺聽禪待月高。

　　離都江堰十幾公里處，便是著名的道教的發祥地———青城山。據說道教的始祖太上老君，就是老子的化身。一部《道德經》，讓老子流芳百世。拜謁青城山的人，有多少是為著尋道而來的呢?而“道”，真的在青城山中嗎?

　　老子說，道法自然?？磥碚嬲?ldquo;道”，是順應客觀規律的。從這個意義來說，李冰是得道者。能夠讀懂都江堰，也就能夠讀懂老子的經書。至少對我來說，我要尋的“道”，不在青城山中，那不過是一個被香火繚繞的道場而已;而穿越了兩千多年時光依然生機勃勃的都江堰，以其獨特的光芒，成了我心中最莊嚴的道場。我愿意對它，一拜再拜。